OMEGA Seamaster Diver 300M "Commander's Watch" Edition Limitée

Nous vous présentons la montre Omega Seamaster Diver 300M "Commander's Watch" Limited Edition. Depuis le premier film, James Bond porte de magnifiques garde-temps, notamment l'Omega Seamaster Diver 300M. Une montre qui est souvent référée à la montre 'Bond', bien qu'il porte des montres légèrement différentes dans le dernier film (Spectre). Qu'est-ce que l'Omega Seamaster Diver 300M "Commander's Watch"? Regardons.

Depuis 1995, Omega est la montre officielle de James Bond. Alors, qu'y a-t-il à célébrer ou à commémorer, pourriez-vous penser? James Bond a été créé en 1953 et le premier film était Dr. No en 1962. Non, 2017 marque l'anniversaire de "You Only Live Twice" (50e anniversaire), "L'espion qui m'a aimé" (40e anniversaire) et "Tomorrow Never Dies "(20ème anniversaire).

Introduit à Londres, sur un site spécial, Omega nous a montré la nouvelle "Seamaster Diver 300M" Commander's Watch "ce soir. Une montre pour commémorer les trois anniversaires mentionnés dans l'introduction. La «montre du commandant» est basée sur le fait que James Bond portait son uniforme militaire officiel dans ces trois films.

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Admirez la montre de luxe suisse pour homme OG358.63AGR-GL

Ogival Skeleton est un garde-temps suisse de luxe pour hommes avec le plus haut degré de sophistication démontré par la conception du corps entier. Par conséquent, l'Ogival OG358.63AGR-GL possède un design sophistiqué à chaque détail.

En général, cette montre pour homme de fabrication suisse ressemble à une belle aquarelle. La combinaison de cercles concentriques avec le verre Saphir rayé égratigne le luxe de cette montre de fabrication suisse. En outre, l'image du poisson chanceux est le logo de la marque Ogival est également sculpté délicat, mis en évidence avec des yeux rouges rubis placés à 6 heures.

En général, cette montre pour homme de fabrication suisse ressemble à une belle aquarelle

En regardant de près la montre premium suisse OG358.63AGR-GL, les utilisateurs verront une image vivante avec le mouvement constant des vitesses. En outre, la conception à corps ouvert, OG358.63AGR-GL a montré toute la sophistication, méticuleuse dans chaque millimètre. Les détails de la machine sont parfaitement disposés pour créer le look classique de la montre. La grâce pour les peintures sont les aiguilles vertes stylisées sous la forme d'une feuille se déplaçant doucement sur le visage d'agrume avec le bouton de temporisateur sur le côté.

Les détails de la machine sont parfaitement disposés pour créer le look classique de la montre

De plus, la sangle est fabriquée à partir de matériaux de première qualité qui rendent l'OG358.63AGR-GL plus facile à utiliser. Le dos de la corde est une peau desséchante pour une sensation confortable et confortable pour l'utilisateur, particulièrement ceux qui transpirent la main. En outre, avec la conception de papillon va créer un sentiment fort, mais sera difficile à utiliser pour la première utilisation.

De plus, la sangle est fabriquée à partir de matériaux de première qualité qui rendent l'OG358.63AGR-GL plus facile à utiliser.

L'un des points forts du Skeleton est l'ETA 2824-2 modifié, qui crée une machine extrêmement précise. Avec 25 pieds de verre et une fréquence oscillante allant jusqu'à 28 800 BPH, le chronographe de cette montre suisse fonctionne sans heurts et ne semble pas faire de bruit. L'un des points forts de cet Ogival est le taux d'erreur parfait de +/- 10 secondes par jour.

D'autre part, toute la montre est revêtue d'un PVD rose plaqué or 18 carats extrêmement luxueux. En outre, avec une résistance à l'eau jusqu'à 50m, il peut être utilisé pour se laver les mains et nager.

C'est une montre que tout homme veut posséder

La montre suisse haut de gamme OG358.63AGR-GL a atteint le summum de la sophistication dans les moindres détails. Chaque Ogival OG358.63AGR-GL est une œuvre d'art exprimant l'esprit des artisans qui la créent. Ainsi, c'est une montre que tout homme aimerait posséder. Venez à Xwatch pour voir cette illustration!

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Bronze de l'année 2017

En bronze, comme le matériel de la montre ne quitte pas la scène, il se répand tranquillement comme un virus et cette année, ils ont même soudainement eu la compagnie Montblanc. L'intérêt pour le métal est compréhensible - ce n'est pas de l'acier ordinaire, pas de l'or cher, et pourtant quelque chose de spécial et vivant, car au fil du temps il est oxydé et patiné, et le propriétaire peut contrôler ce processus.

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Le bronze est un alliage d'étain et de cuivre, et en changeant leur rapport et en ajoutant d'autres composants, vous pouvez changer la couleur du métal. Pour se démarquer des autres marques, la société Montblanc a fait le cas d'un alliage de teinte miel inhabituelle.

Ils sont émis sous la « Vintage » collection de chronographe présenté la gamme de modèles 1858 avec boîtier entièrement en bronze et le mouvement de la maison Minerva est, et dvuhstrelochnikom et heures Dual Time, dont le bronze fait que la lunette et la couronne (mécanismes base ordinaire, Sellita sur mesure) .

Le chronographe a un couvercle transparent - la société voulait montrer la beauté du mécanisme de fabrication créé par les maîtres de l'usine Minerva. Dans les deux autres modèles, il est, comme le corps, en acier hypoallergénique (et décoré de gravures).

Prix: 27 500 euros pour 1858 Chronographe Chronographe Tachymètre limitée Bronze Edition 4990 euros pour 1858 heures Dual Time, et 3490 euros pour 1858 automatique.

Pour Zenith, le bronze n'est plus un nouveau matériau, il est plus correct de dire que c'est normal. Il l'utilise depuis plusieurs années pour créer des horloges d'aviation et cette année, il n'a pas changé l'habitude en présentant une robe en bronze à la haute précision Pilot Type 20 Extra Special Chronograph.

La montre est faite dans un style caractéristique des temps où l'aviation ne déploie ses ailes. Le cadran est décoré avec des étiquettes avec une police utilisée dans les années 1920. La couronne, et avec elle les boutons - hypertrophiés parce que les pilotes avaient l'habitude de voler dans des gants et, pour éviter au pilote d'avoir à les enlever, les contrôles ont été rendus très grands. Une image vintage est complétée par une patine artificielle sur le corps et un vieux bracelet en cuir.

Le diamètre est de 45 mm, le couvercle est en titane et décoré d'une gravure thématique. En dessous, le calibre automatique à haute fréquence El Primero 4069, permettant de faire des mesures avec une précision de dixièmes de seconde. Prix: 7 600 francs suisses.

Manufactine Officine Panerai a été l' une des premières marques parmi les grandes marques à faire une montre en bronze. Le modèle PAM382, né en 2011 était extrêmement populaire et sur le marché secondaire était plus cher que dans les boutiques. Cette année, la compagnie a décidé de répéter le succès en lançant la réédition de "bronze". Le nouveau PAM671 ne diffère presque pas du prédécesseur - ils n'ont pas de cadran vert, mais bleu.

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FRÉDÉRIQUE CONSTANT CLASSIC MOONPHASE AUTOMATIQUE 2016

Les nouveaux modèles Classics Moonphase Automatic reflètent la philosophie de Frédérique Constant : le « luxe accessible » 
L’horloger suisse Frédérique Constant est réputé pour la valeur exceptionnelle de ses garde-temps classiques et raffinés. Chaque garde-temps de cette collection se signale par ses lignes élégantes et son style intemporel. Le succès de cette collection tient au rapport intéressant entre ses éléments haut de gamme et sa valeur incomparable. Des détails minutieux, tant d’un point de vue esthétique que technique, s’allient à l’utilisation des plus beaux matériaux et des technologies les plus pointues. Avec sa collection Classics, la marque réaffirme sa position de premier horloger à proposer des montres de luxe à un prix raisonnable, sans aucune concession en termes de qualité.

La dernière nouveauté de cette collection, la montre Classic Moonphase Automatic, correspond en tous points à cette volonté. En 2016, pour la première fois, trois versions sont proposées, toutes logées dans un boîtier de 40 mm : une version en acier plaqué or jaune, une autre en acier inoxydable sur bracelet en cuir, et une dernière intégralement en acier inoxydable.

Ce nouveau modèle est animé par le calibre automatique FC-330 qui affiche les heures, les minutes, les secondes et la date par une aiguille, sur un cadran argent élaboré orné d’un décor clous de Paris, de chiffres romains imprimés noirs, et d’aiguilles classiques de style Breguet. La date est indiquée dans un compteur et la phase de lune dans une ouverture très travaillée et positionnée à 6 heures. Au dos de la montre, le mouvement soigneusement décoré se laisse admirer à travers le fond transparent. Le bracelet est décliné du cuir noir, brun ou bleu au bracelet intégralement en acier.

L’engagement de rendre le « luxe accessible » fait partie de la culture et de l’ADN de Frédérique Constant, et ce nouveau garde-temps en est la parfaite incarnation. Une montre extrêmement travaillée, à un prix raisonnable.

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SIHH 2015: Cartier Reves de Pantheres Jour Nuit Complication 9916 MC

Ces montres élégantes, entièrement incrustée de diamants, sont ode symbolique à la maison des animaux de Cartier . sujet intemporel de l' expression artistique de l' horlogerie Cartier, panthère fabuleuse, décorer les deux mécanisme de jour et de nuit Jour / Nuit, qui a été développé conformément à la grande tradition de la maison de mode.

Au fil des ans, Panther ornait une variété de mécanismes - et squeletté, et la rotation, comme le dit avec éloquence le dernier modèle Rêves de Panthères .

Pour la première fois le célèbre grand chat ne semble pas en une seule et une triple option. Cette trinité est placée sur une face absolument fabuleux. Ce modèle est un féminin, orné de pierres précieuses, l'interprétation de l'un des derniers mouvements de montres fines de Cartier.

Mis en mouvement par le Calibre 9916 MC remontage automatique, les changements de soleil et la lune, à leur tour et indiquer l'heure, apparaissant et disparaissant dans le ciel - tout ce spectacle magique regardé trois Panthers. Horloges fournies en or gris 18 carats avec un diamètre de 42 mm et fini avec le rhodium additionné alligator sangle bleu foncé.

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LA NOUVELLE COLLECTION ...

Amsterdam et New York, Rosefield est une marque de mode très appréciée et recherchée, conçue avec beaucoup d'élégance combinée à un chic chic ...

Au sein des collections Rosefield (The Mercer, The Bowery et The Gramercy), chaque pièce d'horlogerie se compose d'un classique «tendance» qui répond à la prise moderne, avec des sangles interchangeables, pour mélanger et combiner votre garde-temps pour mieux adapter votre tenue de la journée et re- Arrangez le style de la montre, tout en restant cette déclaration de mode spectaculaire. Le Mercer est la seule collection à ne pas proposer la fonction de sangle interchangeable cependant, Rosefield offre maintenant une alternative merveilleuse ...

Rosefield vient tout juste de lancer une autre collection sensationnelle sur leur marque (yippee!) Dans cette collection, The Tribeca , vous trouverez tous vos favoris parmi les trois collections existantes, conçues dans une plus petite taille de 33mm, couplées à côté d'une sangle plus mince. Toutes les sangles sur ces montres dans cette collection Tribeca sont interchangeables (oui, ALL!), Dans lesquelles nous sommes particulièrement enthousiasmés, car cela inclut également les montres Mesh (fabuleux!). Parmi ceux-ci, vous trouverez également une nouvelle combinaison de montres composée d'un cadran Bowery, couplé à une sangle Gramercy.

Naturellement, nous sommes en tête pour ces belles montres (en particulier la gamme Mesh, si nous pouvons le dire nous-mêmes), et nous sommes sûrs que ce ne sera pas long jusqu'à ce que la marque s'ajoute à cette belle collection! Alors, gardez vos yeux ouverts sur le site Web Tic Watches (et en magasin) pour vous assurer de mettre vos mains sur vos pièces préférées par Rosefield !

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RJ-Romain Jerome: pinup-ADN rouge et noir

Après avoir exploré l'Espace et la Lune, RJ-Romain Jerome rentre de nouveau dans l'atmosphère pour voler à des altitudes plus raisonnables avec les  PinUP-DNA Red & Black. A travers ces montres, RJ-Romain Jerome aborde un nouveau style dans sa collection avec une inspiration puisée dans les montres de pilotes et les montres militaires. Mais heureusement, il ne s'agit nullement d'une nième interprétation de ces pièces à cadran noir et à chiffres luminescents dont l'industrie horlogère nous fournit de multiples exemplaires chaque année.

L'objectif est plus de rendre hommage à l'audace de ces pilotes et de profiter du contexte pour apporter la petite touche d'originalité et de décalage propre à la marque. Les PinUP-DNA Red & Black sont deux montres chronographe qui se distinguent par la présence sous la glace saphir du fond du boîtier de leurs propres Pin-up peintes à la main. Ce n'est certes pas la première fois que l'horlogerie reprend ce thème qui rappelle le Nose Art, forme artistique qui émergea dès la première guerre mondiale et qui était une façon pour les soldats de voler avec un porte-bonheur, un ange-gardien proche d'eux. Dans des styles très différents, BRM et MB&F  ont précédemment adopté une approche décorative similaire en apposant des Pin-up sur les cadrans des Bombers ou sur la "carlingue" des HM5 Double Trouble ou Razzle Dazzle. Cette fois-ci, les Pin-up se retrouvent à l'arrière de la montre, à l'abri des regards et connues des seuls propriétaires des montres.

Les PinUP-DNA Red & Black profitent d'un tout nouveau boîtier d'un diamètre imposant de 46mm. Ce boîtier intègre des morceaux d'acier en provenance du Boeing B-17 Forteresse Volante comme de tradition chez RJ-Romain Jerome où on aime procéder à cette "fusion" entre la montre et le contexte dans lequel elle évolue. Quelle que soit la version, en acier PVD noir ou en or rouge, les montres se caractérisent par des poussoirs et une couronne extrêmement proéminents et par une finition de cadran (heureusement sans date) de type camouflage correctement réalisée qui renforce l'inspiration militaire. Incontestablement, l'objectif de ces deux montres est d'offrir un design viril et caractéristique mais pas de jouer sur l'aspect pratique: la lisibilité des deux principales aiguilles est correcte mais celle des aiguilles du chronographe est à proprement parler très faible. Elles ont un faible contraste par rapport au camouflage du cadran et la graduation des compteurs est réduite à sa plus simple expression. Certes, ces compteurs sont inspirés par les instruments de bord des cockpits mais dans ce cas précis, il vaut mieux faire confiance à son propre ressenti qu'aux "instruments"!

Le mouvement qui équipe les deux PinUP-DNA est un Valjoux 7750 et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons ses performances habituelles à savoir une fréquence de 4hz et une réserve de marche de 42 heures. Comme indiqué précédemment, le mouvement n'est pas visible, avantageusement remplacé par la représentation de la Pin-up. Cette dernière est joliment faite et plusieurs modèles sont disponibles. La peinture  étant réalisée à la main, chaque Pin-up est unique. Et il n'y a pas de souci à avoir quant à la pérennité de cette peinture, cette dernière étant protégée par la glace saphir.

Il y a cependant une décision que je ne comprends pas concernant ces deux montres, c'est l'utilisation d'un bracelet NATO cuir. Certes, il est conforme au contexte militaire et se marie plutôt bien avec le style du boîtier et la décoration camouflage du cadran. Mais  il cache la Pin-up en recouvrant le fond du boîtier! Ainsi, pour profiter de la décoration de la montre, il faut partiellement retirer le bracelet! Je trouve cette idée fort étrange puisque la Pin-up devrait être facilement visible. La première  chose que je ferais si je décidais d'acheter cette montre serait de changer le bracelet.

Le bracelet NATO a au moins l'atout de bien positionner les montres sur le poignet ce qui n'est pas du luxe compte tenu du gabarit amplifié par la taille des poussoirs. Amateurs de pièces discrètes, passez votre chemin! Je dois avouer que malgré l'audace revendiquée par ces deux montres, je ne fus pas emballé comme je le fus précédemment avec d'autres RJ-Romain Jerome. Derrière une originalité de façade, elles se révèlent être plutôt classiques dans leur traitement et la taille imposante ne change pas cette perception. Même si le boîtier est joliment dessiné en conservant quelques traits caractéristiques de la marque tout en étant plus sobre, je n'ai pas ressenti les mêmes émotions qu'avec d'autres pièces de la collection. Il est difficile de faire mouche à chaque fois... mais reste le plaisir d'avoir son propre ange-gardien sexy au poignet!

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L'équation du temps de Panerai cherche une précision

Les éditions spéciales d'Officine Panerai pour 2015 choisissent de s'attaquer à l'une des complications astronomiques les plus intéressantes, «l'équation du temps». Pour ceux qui ne connaissent pas le concept; Essentiellement, la différence entre le temps «moyen» indiqué par une montre et le temps «vrai» indiqué par le méridien solaire s'appelle «équation du temps». Ainsi, la durée d'un jour est dérivée de la période d'une rotation de la Terre et la durée d'une année est liée à la période d'une révolution de la terre autour du soleil. Comme le dit le dicton: "La science est appliquéehumilité". Parce que la vérité de la question est que le jour ne mesure exactement 24 heures sur quatre occasions par année, tandis que tous les autres jours, le temps apparent (temps solaire) et le temps conventionnel (temps moyen) ont tendance à varier jusqu'à 15 minutes avant ou avant , Selon la période de l'année.

Ce modèle Panerai: "Radiomir 1940 Equation of Time 8 Days Acciaio", utilise un indicateur linéaire sur le cadran pour essayer de dire "Temps réel / temps solaire" vs "temps apparent". Pour que la montre puisse indiquer la différence, il doit avoir le bon mois et la date définis sur elle. Le mouvement qui gère cette pièce est basé sur une variation du premier mouvement fabriqué en interne de Panerai (P.2002), le nouveau mouvement P.2002 / E. Il est composé de 328 pièces, avec des battements à 28 000 bph et trois barils de printemps qui donnent à cette montre une réserve de marche de 192h, pour résumer 8 jours.

Il porte le cadran en sandwich de signature de Panerai, avec des mains en or et une lueur lumineuse et bronzante qui émet une sensation vintage. La fenêtre de la date est à 3 heures avec un indicateur circulaire pour les mois et à 9 heures sont les secondes en cours avec une fonction de réinitialisation. L'indicateur de l'équation de l'heure s'affiche à l'aide d'un compteur horizontal à 6 heures. Le "Radiomir 1940" dispose également d'un fond d'écran saphir où la réserve de marche peut être lue à l'arrière du mouvement.

Variation du premier mouvement interne de Panerai (P.2002), le nouveau mouvement P.2002 / E. Fabriqué avec 328 pièces, bat à 28,000bph et trois barils de printemps pour une réserve de puissance de 192h = 8 jours. * Image gracieuseté de: Officine Panerai

Radiomir 1940 Equation of Time 8 Jours Acciaio

Ce modèle de montre est livré avec un boîtier en acier poli de 48 mm et une lunette. Il a une couronne vissée et a été évalué résistant à l'eau jusqu'à 100 m (330 pieds). "Acciaio" est le mot italien pour l'acier. Et pour affirmer qu'il a été fabriqué dans un style de 1940; Signifie qu'il ne comporte pas les pattes de fil des modèles réguliers de Radiomir. D'où le nom: "Radiomir 1940 Equation of Time 8 Days Acciaio". Ce modèle sera limité à 200 pièces.

Radiomir 1940 Equation of Time 8 Jours Acciaio, ref # PAM00516 * Image gracieuseté de: Officine Panerai

Dans l'ensemble, Panerai a réussi à intégrer beaucoup de fonctionnalités sur le cadran tout en conservant un look doux et élégant. L'indication circulaire du mois a été une caractéristique intéressante, mais peut être une intrusion pendant le mois de mars, car la main bloquera la date du jour pendant tout le mois de mars; Appelons-le simplement un oubli, ou une folie de mars.

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Division des États-Unis de Grisogono Sous la nouvelle direction, DLK étapes dans

Je connais Fawaz Gruosi, fondateur de De Grisogono, depuis qu'il a introduit sa marque en 1993. Je me souviens quand la jeune marque - concepteur de certains des plus beaux bijoux haut de gamme et le chef de la meute dans le développement de diamants noirs en haut bijou - a commencé à montrer ses produits à la Foire de Bâle, dans un petit stand derrière Chopard. Aujourd'hui, la marque occupe un espace privilégié dans le hall 1.1 et a grandi pour devenir un nom international. Aux Etats-Unis, cependant, des changements sont en cours de réalisation. En fait, pour le marché américain, la marque a rejoint un partenariat avec DLK, appartenant à David et Lisa Klein. Les Kleins se sont heurtées diamants Leviev aux Etats-Unis, mais ont démissionné de cette activité ..

Basé à Genève de Grisogono a exploité une filiale américaine depuis 15 ans et dirige une boutique chic sur Madison Avenue. Selon les dirigeants de la marque, la nouvelle affiliation est conçue pour amener la marque à son plein potentiel sur le marché américain. Ce potentiel, il semble, est de trouver un nouvel emplacement boutique à New York cette année. Le changement ne touchera pas l'offre de produits à ce moment, mais il ne laisse la porte ouverte pour quelques exclusivités boutique USA.

de GRISOGONO sera dirigé par DLK aux Etats-Unis

De Grisogono est aussi un pourvoyeur de diamants célèbres et l'année dernière a acheté les droits au diamant brut Constellation 813 carats (qui avait été découvert par Lucara Diamond Corporation à la mine Karowe au Botswana). Gruosi nous a dit l'année dernière qu'il laissait le diamant « parler » à lui avant de décider quoi faire avec elle en termes de coupe et des bijoux finis.

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Up Close Avec Le Hublot MP-05 Ferrari Laferrari, Un Engined-forme, à 50 jours de Monster Power Reserve (Avec photos originales et prix)

Lancé juste au début de cette année, la Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle 14-Day Tourbillon Collection Excellence Platine est une édition limitée équipé d'un boîtier en platine et le cadran, et équipé du cal magnifique. 2260 mouvement.

Mechnically identique à la régulière Patrimony Traditionelle 14-Day Tourbillon , la  Collection Excellence Platine est une édition limitée se distingue par l'utilisation généreuse de platine. Comme les autres éditions Collection Excellence Platine, la  Patrimony Traditionnelle 14-Day Tourbillon Collection Excellence Platine a un boîtier en platine, cadran, boucle - même le fil utilisé pour la sangle est un fil de platine. Et l' intérieur du boîtier est le cal magnifiquement construit. 2260 mouvement tourbillon avec une réserve de marche de deux semaines. 

Bien que la  Patrimony Traditionnelle 14-Day Tourbillon Collection Excellence Platine (CEP) est une montre largish à 42 mm, son schéma de couleurs monochromatiques lui donne une présence subtile. Le cadran est presque dépourvu de couleur, sauf pour le régulateur à tourbillon à six heures.

Le tourbillon démontre vraiment une excellente finition, avec un pont en acier arrondi et une cage poli noir en forme de croix de Malte, qui Vacheron Constantin (VC) a adopté comme logo.

En quatre heures-cinq heures est la marque discrètement en relief "PT950", signifiant l'alliage utilisé pour le cadran est de 95% de platine. Le cadran a une finition grainée finement texturée, probablement réalisé par sablage. Il est simplement conçu et élégant, sauf pour un détail. La piste de minutes est très légèrement décentré, étant plus proche de 12 heures à six. Ce ne sont pas immédiatement apparents, la plupart seraient probablement manquer, mais peut être déroutant une fois qu'il est remarqué.

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